+375 (44) 707-17-82 +375 (29) 508-38-75 Работаем без выходных
С 9:00 до 21:00

Оконные откосы своими руками

Обсудим все плюсы и минусы тех или иных конструктивных решений, материалов. Пошагово рассмотрим технологию монтажа штукатурных, пластиковых, гипсокартонных откосов.

Как работает откос

Внутренние откосы — это неотъемлемая часть оконной системы, которая выполняет сразу несколько задач. Ошибочно будет полагать, что они предназначены лишь только для того, чтобы декоративно компенсировать разницу между шириной оконного блока и стены, закрыть монтажные элементы окна и придать его внешнему виду целостности и эстетики. Главной функцией грамотно собранного откоса является тепловая изоляция оконной конструкции, смещение точки росы за пределы помещения. Очевидно, что самые большие теплопотери происходят в зоне окна, иными словами, это самая проблемная зона с данной точки зрения. Только в комплексе (окно + подоконник + откосы + отливы + фасадная и внутренняя отделка) можно эффективно решать вопросы теплоизоляции оконного проёма. На первый план выходят теплотехнические характеристики материалов, из которых состоят откосы, а также строгое соблюдение технологий их монтажа. К сожалению, с технологиями у нас как всегда не ахти. Например, мало кто из установщиков оконных систем, строителей-отделочников знает, что согласно ГОСТ Р 52749-2007 слой монтажной пены, которой заполняется зазор между окном и проёмом, должен быть изнутри закрыт пароизоляционным материалом — специальной мастикой или лентой. Снаружи, между четвертью и оконным профилем необходимо устанавливать влагозащитную эластичную ленту (ПСУЛ). Более подробно технологию установки и вопросы приёмки пластиковых окон мы рассмотрим в следующих статьях.

Выбор материала откоса и способа его установки зависит от конструктивных особенностей стен, типа оконного блока, дизайнерских предпочтений, бюджета застройщика и многих других критериев. На данный момент наиболее распространены откосы из гипсокартона, пластика, а также оштукатуренные цементным раствором. Современные деревянные окна часто обрамляют откосами из различных пород древесины, пробки.

Подготовка к монтажу откосов

Первым делом следует проверить правильность установки оконного блока, чтобы можно было заранее исправить возможные неточности, а не мучиться на полпути над вопросом: «как делать, по уровню или по окну». Грамотно построенные откосы только подчеркнут проблемы с окнами. К сожалению, в силу определённых причин, очень нередки случаи некачественного изготовления и монтажа очень популярных ныне изделий из ПВХ. Например, наличие вертикальных и горизонтальных отклонений, искривление профилей и другие неприятные «мелочи».

Все вертикальные отклонения окна контролируются отвесом. Для этого необходимо его закрепить сначала над одним, затем над другим вертикальным профилем оконного блока и замерить вверху и внизу рулеткой расстояние от пластика до шнура, натянутого под весом металлического конуса — эти показатели должны быть равны. Коротким реечным уровнем можно проверить горизонтальность нижнего профиля узкого окна. В случае с габаритными изделиями рекомендуем с помощью гидроуровня поставить метки на вертикальных профилях, в том числе на «импосте» (вертикальной стойке), а затем производятся замеры рулеткой до нижней кромки окна.

Выставленные водяным уровнем взаимно горизонтальные отметки позволяют определить, на одной ли высоте стоят соседние, близко расположенные окна, к примеру, это очень актуально на эркерах, балконах, витринах…

Ровность/искривление оконных профилей контролируется натяжкой по наружным линиям оконной рамы контрольного шнура. Замером и сравниванием диагоналей можно проверить наличие деформаций и перекосов, нарушающих прямоугольность установленного изделия.

Внимательно осмотрите оконные профили на предмет царапин, сколов и других повреждений. Обратите особое внимание на стеклопакет — не должно быть никаких трещин, царапин, пузырьков воздуха.

Проверьте, как открываются и закрываются створки во всех положениях, нет ли затираний, подклиниваний.

Если вас устраивает качество установки оконного блока, его сохранность и внешний вид, то можно приступать непосредственно к монтажу откосов.

Перед началом работ по устройству откосов необходимо произвести целый комплекс подготовительных демонтажных работ:

обрезать явные излишки пены,

сбить остатки старых штукатурных откосов,

удалить подвижные, плохо держащиеся элементы кирпичной кладки,

сделать штробы для захода подоконника в стену,

удалить анкерные пластины (если они мешают установке откосов),

оклеить пену пароизоляционным материалом,

снять с окон защитную плёнку,

пеной или раствором заделать возможные сквозные отверстия, идущие на улицу или в ограждающие конструкции, а также все трещины и разломы.

Штукатурка откосов

Ещё совсем недавно, из-за отсутствия современного разнообразия строительных материалов, штукатурным откосам не было никакой альтернативы. Теперь есть из чего выбирать, и доля оштукатуренных оконных откосов неизменно снижается. Пожалуй, только очень консервативно настроенный застройщик готов применить «старую добрую штукатурку».

Такой способ отделки имеет массу недостатков:

Слабая звуковая изоляция. Полное отсутствие теплоизоляции, что приводит к переохлаждению оконного профиля и стеклопакета — как следствие, имеем практически гарантированное выпадение конденсата, появление грибка и даже промерзание откоса.

Образование трещин в местах примыкания откоса к оконному блоку ввиду большой разницы коэффициентов температурного расширения, а также практически нулевой адгезии цементных растворов к пластику или дереву.

Длительный срок проведения штукатурных работ, порядка 2-3 дней, из-за необходимости выдерживать начальные слои до полного схватывания и промежуточного высыхания, плюс обязательное шпаклевание и финишная отделка.

Трудоёмкость, технологическую сложность процессов, начиная от приготовления раствора и заканчивая формированием вертикальных и обращённых вниз плоскостей.

Наличие грязных и мокрых работ.

К преимуществам штукатурных откосов можно отнести:

низкую стоимость материалов,

стойкость к механическим воздействиям,

отсутствие стыков, окантовок, обрамлений,

возможность отделки откоса любой ширины и формы, в том числе арок различных радиусов,

экологичность.

Чтобы не загрязнять и не царапать оконный блок, начинать штукатурку откосов необходимо с тщательного оклеивания окна полиэтиленом, который закрепляется на раме малярным скотчем. Особое внимание следует уделить защите фурнитуры, так как попадание частиц песка из раствора крайне негативно сказывается на её функциональности и долговечности.

Делать откосы можно после того, как будут оштукатурены основные площади стен, лучше до установки подоконника. Всё начинается с установки направляющих штукатурных реек, без которых невозможно получить изделие высокого качества. Грамотный монтаж маяков — это залог качества плоскостей штукатурки, поэтому рекомендуем не жалеть время на эту работу.

Иногда штукатурку стен и откосов производят параллельно, в комплексе, применяя на наружных гранях откоса специальные угловые маяки, «наугольники». Они представляют собой оцинкованные профили, в поперечном разрезе похожие на общеизвестные малярные перфоуголки, только с широкими сетчатыми полками. Угловой маяк не только помогает сделать качественную плоскость, но и делает угол намного прочнее, армируя его. Чтобы выставить наугольник одновременно в двух плоскостях, необходимо обладать определённой сноровкой и серьёзным практическим опытом, особенно трудно это сделать при больших неровностях основания, поэтому используют их только узкий круг профессионалов, по достоинству оценивших этот полезный элемент. В большинстве случаев мастера сначала оштукатуривают стены, а затем на готовой плоскости по линии откоса различными способами (на раствор, дюбелями или прижимными пластинами) закрепляют трапециевидное правило, острое ребро которого будет служить опорой и маяком для формирования наружного угла.

Ещё один маяк устанавливается возле оконной рамы. Для этого по линии его расположения набрасывается гребень из раствора, после чего штукатурная маячная рейка при помощи уровня вдавливается на определённую глубину, далее следует пауза минимум на несколько часов — маяк должен стать неподвижным.

Теперь можно заполнять раствором пространство между маяками, разравнивая его полутёрком, срезая излишки слегка застывшей смеси ровной металлической рейкой, немного превышающей ширину откоса. Оставьте по низу окна штробу для захода подоконника в стену.

После того как раствор затвердеет, правило убираем, сдвигая его вдоль стены в сторону от откоса. Ещё через некоторое время можно будет заделать необработанный участок стены, который находился под правилом.

Такой способ отделки имеет массу недостатков:

Слабая звуковая изоляция. Полное отсутствие теплоизоляции, что приводит к переохлаждению оконного профиля и стеклопакета — как следствие, имеем практически гарантированное выпадение конденсата, появление грибка и даже промерзание откоса.

Образование трещин в местах примыкания откоса к оконному блоку ввиду большой разницы коэффициентов температурного расширения, а также практически нулевой адгезии цементных растворов к пластику или дереву.

Длительный срок проведения штукатурных работ, порядка 2-3 дней, из-за необходимости выдерживать начальные слои до полного схватывания и промежуточного высыхания, плюс обязательное шпаклевание и финишная отделка.

Трудоёмкость, технологическую сложность процессов, начиная от приготовления раствора и заканчивая формированием вертикальных и обращённых вниз плоскостей.

Наличие грязных и мокрых работ.

К преимуществам штукатурных откосов можно отнести:

низкую стоимость материалов,

стойкость к механическим воздействиям,

отсутствие стыков, окантовок, обрамлений,

возможность отделки откоса любой ширины и формы, в том числе арок различных радиусов,

экологичность.

Чтобы не загрязнять и не царапать оконный блок, начинать штукатурку откосов необходимо с тщательного оклеивания окна полиэтиленом, который закрепляется на раме малярным скотчем. Особое внимание следует уделить защите фурнитуры, так как попадание частиц песка из раствора крайне негативно сказывается на её функциональности и долговечности.

Делать откосы можно после того, как будут оштукатурены основные площади стен, лучше до установки подоконника. Всё начинается с установки направляющих штукатурных реек, без которых невозможно получить изделие высокого качества. Грамотный монтаж маяков — это залог качества плоскостей штукатурки, поэтому рекомендуем не жалеть время на эту работу.

Иногда штукатурку стен и откосов производят параллельно, в комплексе, применяя на наружных гранях откоса специальные угловые маяки, «наугольники». Они представляют собой оцинкованные профили, в поперечном разрезе похожие на общеизвестные малярные перфоуголки, только с широкими сетчатыми полками. Угловой маяк не только помогает сделать качественную плоскость, но и делает угол намного прочнее, армируя его. Чтобы выставить наугольник одновременно в двух плоскостях, необходимо обладать определённой сноровкой и серьёзным практическим опытом, особенно трудно это сделать при больших неровностях основания, поэтому используют их только узкий круг профессионалов, по достоинству оценивших этот полезный элемент. В большинстве случаев мастера сначала оштукатуривают стены, а затем на готовой плоскости по линии откоса различными способами (на раствор, дюбелями или прижимными пластинами) закрепляют трапециевидное правило, острое ребро которого будет служить опорой и маяком для формирования наружного угла.

Ещё один маяк устанавливается возле оконной рамы. Для этого по линии его расположения набрасывается гребень из раствора, после чего штукатурная маячная рейка при помощи уровня вдавливается на определённую глубину, далее следует пауза минимум на несколько часов — маяк должен стать неподвижным.

Теперь можно заполнять раствором пространство между маяками, разравнивая его полутёрком, срезая излишки слегка застывшей смеси ровной металлической рейкой, немного превышающей ширину откоса. Оставьте по низу окна штробу для захода подоконника в стену.

После того как раствор затвердеет, правило убираем, сдвигая его вдоль стены в сторону от откоса. Ещё через некоторое время можно будет заделать необработанный участок стены, который находился под правилом.

Такой способ отделки имеет массу недостатков:

Слабая звуковая изоляция. Полное отсутствие теплоизоляции, что приводит к переохлаждению оконного профиля и стеклопакета — как следствие, имеем практически гарантированное выпадение конденсата, появление грибка и даже промерзание откоса.

Образование трещин в местах примыкания откоса к оконному блоку ввиду большой разницы коэффициентов температурного расширения, а также практически нулевой адгезии цементных растворов к пластику или дереву.

Длительный срок проведения штукатурных работ, порядка 2-3 дней, из-за необходимости выдерживать начальные слои до полного схватывания и промежуточного высыхания, плюс обязательное шпаклевание и финишная отделка.

Трудоёмкость, технологическую сложность процессов, начиная от приготовления раствора и заканчивая формированием вертикальных и обращённых вниз плоскостей.

Наличие грязных и мокрых работ.

К преимуществам штукатурных откосов можно отнести:

низкую стоимость материалов,

стойкость к механическим воздействиям,

отсутствие стыков, окантовок, обрамлений,

возможность отделки откоса любой ширины и формы, в том числе арок различных радиусов,

экологичность.

Чтобы не загрязнять и не царапать оконный блок, начинать штукатурку откосов необходимо с тщательного оклеивания окна полиэтиленом, который закрепляется на раме малярным скотчем. Особое внимание следует уделить защите фурнитуры, так как попадание частиц песка из раствора крайне негативно сказывается на её функциональности и долговечности.

Делать откосы можно после того, как будут оштукатурены основные площади стен, лучше до установки подоконника. Всё начинается с установки направляющих штукатурных реек, без которых невозможно получить изделие высокого качества. Грамотный монтаж маяков — это залог качества плоскостей штукатурки, поэтому рекомендуем не жалеть время на эту работу.

Иногда штукатурку стен и откосов производят параллельно, в комплексе, применяя на наружных гранях откоса специальные угловые маяки, «наугольники». Они представляют собой оцинкованные профили, в поперечном разрезе похожие на общеизвестные малярные перфоуголки, только с широкими сетчатыми полками. Угловой маяк не только помогает сделать качественную плоскость, но и делает угол намного прочнее, армируя его. Чтобы выставить наугольник одновременно в двух плоскостях, необходимо обладать определённой сноровкой и серьёзным практическим опытом, особенно трудно это сделать при больших неровностях основания, поэтому используют их только узкий круг профессионалов, по достоинству оценивших этот полезный элемент. В большинстве случаев мастера сначала оштукатуривают стены, а затем на готовой плоскости по линии откоса различными способами (на раствор, дюбелями или прижимными пластинами) закрепляют трапециевидное правило, острое ребро которого будет служить опорой и маяком для формирования наружного угла.

Ещё один маяк устанавливается возле оконной рамы. Для этого по линии его расположения набрасывается гребень из раствора, после чего штукатурная маячная рейка при помощи уровня вдавливается на определённую глубину, далее следует пауза минимум на несколько часов — маяк должен стать неподвижным.

Теперь можно заполнять раствором пространство между маяками, разравнивая его полутёрком, срезая излишки слегка застывшей смеси ровной металлической рейкой, немного превышающей ширину откоса. Оставьте по низу окна штробу для захода подоконника в стену.

После того как раствор затвердеет, правило убираем, сдвигая его вдоль стены в сторону от откоса. Ещё через некоторое время можно будет заделать необработанный участок стены, который находился под правилом.

Для хорошего сцепления штукатурки с основой применяйте оцинкованную сетку. Для обеспечения хорошей адгезии обязательно грунтуйте поверхности глубокопроникающими составами. Над окном часто применяется бетонная перемычка для усиления кирпичной кладки, её и другие подобные гладкие изделия следует обработать грунтовкой с содержанием песка на основе различных смол, например, Бетонконтакт или СТ16.

Использование алебастра для ускорения схватывания цементно-песчаного раствора помогает выполнить штукатурку верхнего откоса. Здесь главное грамотно дозировать содержание гипса, чтобы успевать накладывать и разравнивать раствор, это можно определить только опытным путём.

Монтаж откосов из пластика

Откосы из полимерных панелей (ячеистого пластика, вспененного ПВХ, сэндвич-панелей) по многим эксплуатационным характеристикам превосходят варианты с применением штукатурки. Именно поэтому пластиковые откосы, наряду с пластиковыми окнами, стали такими популярными у наших соотечественников.

Откосы из ПВХ абсолютно влагостойкие, поэтому не боятся выпадения конденсата.

Они имеют гладкую и ровную поверхность, которая не требует дополнительной отделки, шпаклёвки, покраски. Их можно мыть.

Качественные пластиковые откосы устойчивы к ультрафиолету и перепадам температур, при грамотном монтаже имеют срок службы соответствующий сроку эксплуатации окон.

Панели, из которых изготавливаются такие откосы, имеют хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, благодаря ячеистой структуре пластика или пористости утепляющей прослойки сэндвич-панелей (пенополиуретан, экструдированный пенопласт). Кроме того, система монтажа пластиковых откосов позволяет использовать в качестве дополнительного утепляющего элемента слой минеральной ваты.

Установка откосов из пластика выполняется сухим способом, очень быстро, с минимальным количеством мусора и пыли.

Естественно, пластиковые откосы имеют некоторые недостатки:

Тонкие однослойные откосы из ПВХ могут прогибаться при давлении.

Также они в значительной мере подвержены точечным механическим воздействиям, при этом не ремонтируются.

Торцевую часть пластиковой панели в обязательном порядке необходимо закрывать угловым или F-образным обрамлением.

Сложность подгонки откоса к неровностям стены.

Монтаж пластиковых откосов производится с применением дорогостоящего электроинструмента (перфоратор, болгарка, шуруповёрт).

Достаточно высокая стоимость комплекта материалов для устройства откосов.

Много вопросов они вызывают у приверженцев экологически безопасных строительных материалов.

Делать откосы из пластика можно только после установки подоконника.

Устройство пластиковых откосов начинается с монтажа стартового профиля, чаще всего П-образного. Его с помощью 9-миллиметровых саморезов по металлу со сверлом–LN, так называемых «клопов», прикручивают по самому краю оконного блока с шагом около 100 мм. Выполнять эту операцию рекомендуем по линии, намеченной на оконном профиле отбивочным шнуром. Некоторые стартовые профили для монтажа откосов защёлкиваются на пластиковую раму до установки окна. При покупке таких крепёжных полос следует уточнить, совместимы ли оконный и стартовый профили.

Последующим этапом является прирезка пластика по размеру откосов. Практика показывает, что оптимальным приспособлением для этих целей является дисковый инструмент, например маленькая болгарка.

Теперь непосредственно крепление панелей. Существует несколько вариантов, наиболее часто встречающихся из которых и технически обоснованным является запенивание. Этот способ хорош тем, что пена, находящаяся в теле откоса, значительно повышает прочность готового пластикового изделия на прогиб. В данном случае монтажная пена является и теплоизолирующим и клеящим материалом. Основная задача мастера – точно выставить откос по отвесу и в соответствии с заданным рассветом, а также предотвратить возможные смещения панелей под действием расширяющейся пены. Обычно для этого по наружному краю откоса устанавливают набор клиньев, пластиковый откос прижимается к ним и фиксируется бумажным малярным скотчем, который клеится к лицевой стороне панелей и к стенам.

Крепить откос на пену лучше поэтапно. Сначала запенивается пространство возле окна (порядка 50 мм – это холодная зона, вероятная «точка росы»), потом производится механическая фиксация панелей заранее подготовленными подкладками и скотчем, далее — заполнение пеной пустот средней и крайней части. После затвердения пены подкладки и клинья удаляются.

Рекомендуем пользоваться только профессиональной пеной известных производителей, тем более что у многих из них в линейке товаров есть слаборасширяющиеся клеевые пенополиуретановые составы.

Ещё один способ крепления, который усиленно пропагандируют производители откосов из ПВХ — это прикручивание пластика к закладному элементу в районе наружного края откоса. Обычно для этого применяют узкую деревянную рейку, прибуренную по линии наружного угла. Здесь кроется несколько подводных камней: торец пластика и монтажная рейка должны перекрываться угловым обрамлением, качественно выставить деревянный маяк в проектное положение крайне сложно из-за различных неровностей основных стен, само крапление пластика производится саморезами «через тело», следовательно, их головки должны быть утоплены и закрыты декоративным уголком.

Некоторые фирмы, выпускающие комплектные оконные системы, предлагают использовать двухсоставные кронштейны из миллиметрового оцинкованного металла, которые дюбелями закрепляют на минеральную основу откоса. После выставления кронштейнов панели с помощью двусторонней монтажной ленты фиксируются на их плоской полке.

Рекламируемые на сайтах производителей ПВХ-изделий варианты крепления пластиковых панелей к какой-либо подоснове составами типа контактного клея или жидких гвоздей выглядит вообще фантастически, разве что если только заранее не отделать откос гипсокартоном или оштукатурить.

Каким бы способом не производилась установка пластиковых откосов, их придётся обрамлять уголком. Его зарезают под 45° и клеят различными составами, временно фиксируя малярным скотчем.

Даже при очень аккуратном монтаже и применении угловых соединений на стыках элементов откоса остаются щели, которые необходимо в обязательном порядке герметизировать. Заметим, что белый силикон со временем желтеет, а его, пусть и немногочисленные, поры забиваются пылью, поэтому лучше использовать замазки, стойкие к ультрафиолету и загрязнениям.

Делаем откосы из гипсокартона, ГВЛ

Откосы из гипсокартона получили наибольшее распространение в отделке оконных проёмов. Они лишены большинства недостатков штукатурных и пластиковых откосов.

Монтируются гипсокартонные откосы достаточно быстро, правда, в отличие от вариантов из ПВХ, необходимо время на их финишную отделку.

За листовым материалом имеется возможность поместить слой утеплителя — минеральной ваты, пенопласта или полиуретановой пены, что исключено при штукатурке.

Возможна масса вариантов облицовки гипсокартона: покраска; оклейка обоями; отделка полимерными и каменными материалами, пробкой, бамбуком.

Откосы из гипсокартона не имеют щелей, не требуют применения герметиков и обрамлений.

Хорошая ремонтопригодность гипсокартонных откосов заключается в том, что повреждённую поверхность можно легко отреставрировать шпаклёвкой, перекрасить.

Гипсокартон считается самым экологичным материалом.

По мнению противников откосов из гипсокартона, основным их недостатком является слабая устойчивость к воздействию влаги. Справедливости ради следует сказать, что это утверждение больше относится к слоям финишной отделки. Допустить образование такого количества конденсата, которое способно деформировать гипсокартон, можно только при грубейших ошибках, допущенных во время выбора и монтажа оконных блоков, подоконников и откосов. Если всё сделать грамотно — конденсата не будет вообще.

Для устройства откосов следует применять стеновой влагостойкий гипсокартон зелёного цвета или ГВЛ. Некоторые мастера обрабатывают тыльную сторону заготовленных по размеру листов глубокопроникающей грунтовкой, особое внимание уделяя местам срезов, торцам. В качестве гидроизоляции выступает акриловый герметик, нанесённый вовнутрь стартового профиля. При покраске выбор лучше делать в пользу латексных составов, предназначенных для влажных помещений.

Также как и при работе с откосами из ПВХ, для монтажа гипсокартона на окна следует установить стартовую полосу из экструдированного пластика. Производители гипсокартонных систем выпускают специализированные профили для этих целей. Фиксируются они через каждые 100 мм саморезами–LN, нужен будет шуруповёрт с удлинённой битой. Стартовые профили необходимо монтировать по линиям от малярного шнура, в точках, где происходит просверливание, их плотно прижимают к оконной раме. Закручивание саморезов следует производить на малых оборотах, чтобы не сорвать резьбу в пластике.

Есть технология, при которой листы гипсокартона заводятся за оконный профиль, а не монтируются с ним встык. В таком случае необходимо вырезать часть пены около окна и, однозначно, удалять крепёжные пластины. Естественно, это немного усиливает теплопроводность узла. Однако, иногда такой вариант является предпочтительнее, например, если оконные навесы слишком близко расположены к краю оконного блока и места для монтажа стартового профиля слишком мало.

Следующим этапом будет вырезание полос гипсокартона для откосов. Это делается довольно просто — с помощью ровной металлической рейки длиной 2 метра и специального ножа для резки ГКЛ. Лицевой слой бумаги прорезается по кромке правила, лист переламывается и складывается, а после, значительно наклонив лезвие ножа, можно прорезать бумагу с обратной стороны. Неровности гипсовой массы, образовавшиеся при переломе листа, удаляются рубанком для гипсокартона. При замерах следует учесть угол рассвета откоса и возможные неровности стены. Большинство мастеров делают полосы ГКЛ на 30 — 40 мм шире, чем предполагаемый размер, этот излишек после монтажа прорезается по плоскости стены или по правилу, легко ломается и удаляется.

Если подоконник ещё не установлен, замеряйте длину полос от низа оконного профиля так, чтобы после устройства откосов осталась ниша для захода подоконной доски.

После подгонки листового материала рекомендуем всухую произвести примерку откосов.

Если всё нормально, последние корректировки произведены — начинаем монтировать. Как правило, здесь применяются различные комбинированные варианты, в которых неизменным пунктом остаётся операция заполнения пеной пространства возле окна. А вот в районе стены листы закрепляются либо саморезами к стеновым стойкам металлического каркаса, заранее выставленными ребром и в плоскости откоса, либо клеятся к минеральным основаниям на монтажный клей типа «Перлфикс» от Knauf. Учитывая тот факт, что шпаклевание неизбежно — временную фиксацию откосов осуществляют самыми разнообразными способами: саморезами, дюбелями, распорками, скотчем и т.д.

В местах примыкания боковых откосов к верхнему ножом срезается фаска для заделки шпаклёвкой стыков листов. Далее гипсокартон грунтуется, и можно переходить к шпаклеванию и финишной отделке откосов.

Эпилог

Теперь можно сделать некоторые выводы.

Штукатурные откосы, ввиду слабой теплоизоляции, нельзя применять в сочетании с узкими пластиковыми и алюминиевыми оконными блоками. Единственный вариант их использования — это на широких деревянных окнах, где имеется несколько большее расстояние между началом откоса и улицей. Ну и, конечно, вполне уместны они будут на межкомнатных и внутренних входных дверях. Откосы из ПВХ по техническим характеристикам подойдут для любых условий. Похоже, что при грамотном монтаже, они — самые практичные, но пластиковое изделие иногда просто невозможно вписать в некоторые дизайнерские решения, например, как дополнение к дорогим деревянным окнам. Гипсокартонные откосы способны выполнить все задачи, поставленные современными строительными нормами. Часто упоминаемый их недостаток, обязательная финишная отделка, является скорее неоспоримым преимуществом — они отлично смотрятся в любом интерьере, с любыми окнами и дверьми.